Ante la desaparición de la antigua tarifa nocturna, con la oleada de informaciones enfrentadas que hemos recibido a través de la prensa y de diferentes organizaciones, nos hemos propuesto realizar un “especial energía” con tres objetivos: aclarar como nos va a afectar, ver que opción de modificación nos interesa más y contribuir a un uso racional de la energía, por economía y por ecología.
Vamos a empezar con unos conceptos y términos que a veces nos lían:
DE APARATOS:
¿Qué es el ICP?
Es lo que solemos llamar “limitador” y lo pone la compañía para que no consumamos más de la potencia contratada en nuestro suministro. Sus siglas se corresponden con Interruptor de Control de Potencia, y va escalonado de 5 en 5 amperios (intensidad eléctrica que elegimos y que entra en nuestra casa, diferente de Tensión, que son 230 Voltios.
Ejemplos de potencias comunes contratadas* con 230 Voltios sabiendo que Potencia (en watios) = Amperios x Voltios :
-ICP de 10 Amperios x 230 V = 2.300Watios
-ICP de 15 Amperios x 230 V = 3.450Watios
-ICP de 20 Amperios x 230 V = 4.600Watios
-ICP de 25 Amperios x 230 V = 5.750Watios
-ICP de 30 Amperios x 230 V = 6.900Watios
-ICP de 35 Amperios x 230 V = 8.050Watios
-ICP de 40 Amperios x 230 V = 9.200Watios
-ICP de 45 Amperios x 230 V = 10.350Watios
-ICP de 50 Amperios x 230 V = 11.500Watios
*en realidad los ICP tienen un margen antes de saltar de en torno a un 10%, por lo que la potencia real que tenemos es un poco mayor, es decir, la de la tabla de arriba multiplicada x 1,1.
Vamos a empezar con unos conceptos y términos que a veces nos lían:
DE APARATOS:
¿Qué es el ICP?
Es lo que solemos llamar “limitador” y lo pone la compañía para que no consumamos más de la potencia contratada en nuestro suministro. Sus siglas se corresponden con Interruptor de Control de Potencia, y va escalonado de 5 en 5 amperios (intensidad eléctrica que elegimos y que entra en nuestra casa, diferente de Tensión, que son 230 Voltios.
Ejemplos de potencias comunes contratadas* con 230 Voltios sabiendo que Potencia (en watios) = Amperios x Voltios :
-ICP de 10 Amperios x 230 V = 2.300Watios
-ICP de 15 Amperios x 230 V = 3.450Watios
-ICP de 20 Amperios x 230 V = 4.600Watios
-ICP de 25 Amperios x 230 V = 5.750Watios
-ICP de 30 Amperios x 230 V = 6.900Watios
-ICP de 35 Amperios x 230 V = 8.050Watios
-ICP de 40 Amperios x 230 V = 9.200Watios
-ICP de 45 Amperios x 230 V = 10.350Watios
-ICP de 50 Amperios x 230 V = 11.500Watios
*en realidad los ICP tienen un margen antes de saltar de en torno a un 10%, por lo que la potencia real que tenemos es un poco mayor, es decir, la de la tabla de arriba multiplicada x 1,1.
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En esta imagen se ve un esquema de la disposición de los aparatos de protección en un cuadro eléctrico
¿Qué es el IGA?
Lo que se llama Interruptor General Automático, que viene a ser el aparato que funciona en la cabecera como interruptor de protección general de todos los circuitos de un suministro. Es un “magnetotérmico”, como el ICP, que dispara ante un cortocircuito o un consumo en amperios prolongado superior al del IGA. Decíamos que es similar en constitución al ICP, pero a diferencia de este tiene un margen de disparo cercano al 20% adicional. En caso de querer contratar más potencia se sustituye el ICP pero el IGA y el resto del cuadro permanecen igual, ya que forman parte de nuestra instalación.
¿Qué es el Interruptor diferencial?
Se trata de un aparato de protección que desconecta la instalación cuando detecta que hay una fuga de corriente que se escapa en la instalación, con lo que pondría en peligro la seguridad de las personas. Es fundamental pulsar un botón de prueba o “test” que incorpora cada mes; así garantizaremos que nuestra instalación es segura. Funciona de modo complementario a la toma de tierra (ese cable amarillo y verde), de modo que si, por ejemplo, en una lámpara metálica un cable toca el metal se produce una fuga de corriente que detecta el diferencial que desconectará automáticamente el circuito. De no haber conectado la tierra, al ir a tocar la lámpara nos dará un “calambrazo” e igualmente disparará el diferencial. Eso sí, nos habremos llevado un susto.
¿Qué son los IA?
Son pequeños magnetotérmicos, similares al IGA, que protegen individualmente cada circuito. Son de diferente amperaje de acuerdo al grosor (sección) de los cables del circuito al que protegen*:
-25 Amperios, circuito del horno.
-20 Amperios, circuito de la lavadora.
-16 Amperios, circuitos de enchufes.
-10 Amperios, circuitos de alumbrado.
*en caso de que un IA dispare es señal de avería, hay que localizarla, jamás lo puentees o coloques uno de más amperaje, la línea se puede calentar hasta causar un incendio.
Lo que se llama Interruptor General Automático, que viene a ser el aparato que funciona en la cabecera como interruptor de protección general de todos los circuitos de un suministro. Es un “magnetotérmico”, como el ICP, que dispara ante un cortocircuito o un consumo en amperios prolongado superior al del IGA. Decíamos que es similar en constitución al ICP, pero a diferencia de este tiene un margen de disparo cercano al 20% adicional. En caso de querer contratar más potencia se sustituye el ICP pero el IGA y el resto del cuadro permanecen igual, ya que forman parte de nuestra instalación.
¿Qué es el Interruptor diferencial?
Se trata de un aparato de protección que desconecta la instalación cuando detecta que hay una fuga de corriente que se escapa en la instalación, con lo que pondría en peligro la seguridad de las personas. Es fundamental pulsar un botón de prueba o “test” que incorpora cada mes; así garantizaremos que nuestra instalación es segura. Funciona de modo complementario a la toma de tierra (ese cable amarillo y verde), de modo que si, por ejemplo, en una lámpara metálica un cable toca el metal se produce una fuga de corriente que detecta el diferencial que desconectará automáticamente el circuito. De no haber conectado la tierra, al ir a tocar la lámpara nos dará un “calambrazo” e igualmente disparará el diferencial. Eso sí, nos habremos llevado un susto.
¿Qué son los IA?
Son pequeños magnetotérmicos, similares al IGA, que protegen individualmente cada circuito. Son de diferente amperaje de acuerdo al grosor (sección) de los cables del circuito al que protegen*:
-25 Amperios, circuito del horno.
-20 Amperios, circuito de la lavadora.
-16 Amperios, circuitos de enchufes.
-10 Amperios, circuitos de alumbrado.
*en caso de que un IA dispare es señal de avería, hay que localizarla, jamás lo puentees o coloques uno de más amperaje, la línea se puede calentar hasta causar un incendio.
DE PAPELEOS:
Para la puesta en servicio de la instalación se efectúa el alta de la conexión de la instalación a la red.
¿Qué es el término fijo en la factura de la luz?
Es el correspondiente al ICP que tienes colocado, es decir, lo que pagas aunque no consumas nada.
¿Qué es el término de energía de la factura?
Los kilowatios-hora que has consumido durante el período de facturación.
¿Qué son las Instalaciones de extensión?
Aquellas que hay que efectuar, partiendo de las instalaciones existentes, para ampliar un suministro.
¿Cuáles son las diferencias más relevantes entre la Tarifa Nocturna y la nueva Tarifa con Discriminación Horaria?
La más importante es que la de Discriminación horaria cuenta con más horas de periodo valle (también llamadas nocturnas) que, como ya conoces, son más baratas (exactamente un 47% si lo compara con el precio de las tarifas estándar).
Por otra parte, las horas de consumo con recargo (o horas punta) se reducen, pasando de 16 a 10 horas, con un recargo sobre el consumo de un 35%.
¿Estás obligado a cambiarte a la tarifa con Discriminación Horaria?NO, pero se acabó la vieja tarifa nocturna con lo que solo te quedan dos opciones:
-o contratar una tarifa sin discriminación
-o lo recomendable es que la contrates, ya que es la opción más económica que cualquier otra, si mantienes la mayor parte de tu consumo en el nuevo periodo valle.
¿Tienes que modificar tu instalación?
Aún no, pero en breve las suministradoras se pondrán en contacto contigo para adaptar tu actual contador y el reloj para adecuarse a n las horas punta y valle. Asimismo debes adaptar tu potencia al mínimo que garantice el funcionamiento de tus aparatos*. En caso de aumentar potencia, lo vas a tener que hacer seguro, esta adaptación de potencia no lleva ningún coste asociado por los derechos de acometida correspondientes, dentro del máximo que permita tu boletín de instalación. Esto, algunas suministradoras, hace meses empezaron a cobrarlo pero el Ministerio les paró los pies y les hizo releer el Decreto. Si te lo han cobrado reclámaselo. En el momento que coloques un nuevo ICP, adecuado al máximo consumo que vas a demandar variará el término fijo de potencia de tu factura.
*ante la duda de que potencia contratar te remitimos a otro articulo del blog en el que se dice como calcularla, pero esencialmente, ten en cuenta el 10% adicional de consumo que soporta el ICP, y, suma todos los watios que tienes instalados en casa, de manera racional: lavadora, lavavajillas, termo, acumuladores, plancha, horno y vitro (lo de racional era porque nunca tienes los cuatro focos de la vitro encendidos) y divides por dos, ya que vas a tener 14 horas para aprovechar la tarifa con discriminación. Luego conectarás los aparatos alternativamente, si quieres poder tener conectado todo a la vez pagarás un término fijo enorme y eso es lo que quieren las compañías, cobrarte consumas o no, si te quedas corto, ya contratarás más.
¿Este cambio supone algún coste para mí?
Cuando la Empresa Distribuidora te llame para adaptar el reloj y el contador, deberás contratar la máxima (racional) que preveas demandar, ya sea en horas punta o valle. Vas a tener que aumentar potencia, pero no pagarás los derechos correspondientes de acometida asociados a ese incremento de potencia contratada (dentro de lo que permita tú boletín), ni tendrás que pagar por la adaptación del reloj y el contador. El ICP puede ser de alquiler o propiedad, te recomendamos comprarlo porque son casi eternos.
¿Cuál es la máxima potencia que puedo contratar con la discriminación horaria?
Hasta 15 kW, si quieres más, tienes un palacio y no vives en el barrio, y tendrás que pasar a una tarifa 3.0.2, lo que supondría el cambio del contador actual y un pico en el término fijo de potencia.
Nuevas tarifas a partir del 1 de Julio:
¿Cómo usar los electrodomésticos?
Dado que un 69% del total de consumo corresponde a horas valle y un 31% a punta la cosa está clara, desplaza todo el consumo que puedas a horas valle (de 22 a 12 h en verano y de 23 a 13 horas en invierno). Esto es más viable si instalas en los electrodomésticos de más potencia programadores horarios: lavadora, secadora o lavavajillas (está colgado en otro artículo en el blog).
¿Y con los acumuladores qué hago?
Hay varias opciones, mientras más automatizado esté el sistema más deberás de pagar, pero en un piso corriente no es imprescindible (eso sí, cuando te dispongas a hacer una reforma en casa, por encima de la gama de colores de las paredes, ponte en manos de verdaderos expertos en la cosa del ahorro energético, saldrás ganando a la larga).
-Opción 1, colocar un reloj programador:
Este es de los más empleados por los instaladores, sencillo y económico. Se trata de dividir la carga de los acumuladores en dos grupos para aprovechar las 14 horas valle, programando dos bloques de 7 horas (7+7) o, por ejemplo, cambiando el primer grupo a las 5 horas y el segundo a las 6 horas (5+6 y 1+1 y 1), así le damos un golpe de carga a última hora de la mañana a los dos grupos y nos llegan los acumuladores más calientes a la tarde. También puedes colocar relojes programadores sencillos individualmente, intercalándolos entre en los enchufes de la red y el aparato.
-Opción 2, colocar un racionalizador de energía.
Es un aparato que prioriza el consumo de energía teniendo en cuenta qué circuito (por ejemplo cocina) debe funcionar antes que los otros. Compara el consumo instantáneo con el máximo que permite el ICP, y en caso de superarlo desconecta temporalmente los circuitos asignados como no prioritarios (como calefacción).
-Opción 3, colocar un autómata doméstico (relé programable).
Estos relés tienen cuatro salidas e infinidad de posibilidades de temporización par buscar la más adecuada a tus necesidades, pudiendo dividir la carga en más de dos grupos incluso, alternando los grupos cada hora…y la mayoría poseen un display que nos permite variar parámetros. Acompañan normalmente también un software sencillo para programarlo en el Pc y volcarlo al aparato mediante cable.
La opción 1, 2 y 3 necesitan de un electricista experto, conocido y fiable que nos asesore de manera adecuada a nuestro caso.
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-Opción 4, Ahora presentamos otra, la entretenida, en la que puede colaborar toda la familia, la del “hágaselo usted mismo”. Te enseñamos como reducir a la mitad la potencia de los acumuladores, ya que antes estaban pensados para cargar en 8 horas y descargar en 16, y ahora cargan en 14 para descargar en 10. Teniendo en cuenta además que se suelen sobredimensionar las instalaciones, esas 2 horas de carga al día van a suponer más bien poco. Lo primero comprueba si tu acumulador tiene un botón para reducir la potencia (como muchas estufas que tenían el termostato y 2 ó 3 potencias para escoger); si este es tu caso colocas el selector de potencia a la mitad de la máxima (algunos termos eléctricos tienen también esta posibilidad) y listo.
-Opción 4-a, colocar resistencias de la mitad de potencia.
El caso que vamos a ver es de un acumulador de 1600 watios (800+800) de potencia, que en 8 horas de tarifa nocturna acumulaba (1,6 kw x 8 horas) 12,8 Kw-hora. Le vamos a poner dos resistencias de la mitad de potencia, luego quedará en 800 watios, que en 14 horas de tarifa con discriminación acumulará 11,2 kw-hora, como vemos cifras semejantes.
-Opción 4-a, colocar resistencias de la mitad de potencia.
El caso que vamos a ver es de un acumulador de 1600 watios (800+800) de potencia, que en 8 horas de tarifa nocturna acumulaba (1,6 kw x 8 horas) 12,8 Kw-hora. Le vamos a poner dos resistencias de la mitad de potencia, luego quedará en 800 watios, que en 14 horas de tarifa con discriminación acumulará 11,2 kw-hora, como vemos cifras semejantes.
La mayoría de los acumuladores poseen dos resistencias, hay casos de más, pares o impares. En este caso supongamos que compras dos resistencias de 800 watios (400+400); pasos a seguir:
1-Anota fabricante, modelo y potencia y compra resistencias de la mitad de potencia.
1-Anota fabricante, modelo y potencia y compra resistencias de la mitad de potencia.
2-Desconecta la corriente que va al aparato, y vas a la carcasa acompañado de dos destornilladores medianos, uno plano y otro de estrella, levantas los mandos del acumulador y empiezas a sacar tornillos (si guardas el manual miras los puntos de montaje/desmontaje, y si no es así lo buscas en internet, el fabricante normalmente los tiene colgados en la red); una vez has sacado la tapa embellecedora has de desmontar todos los tornillos de la protectora, que es la interna y va aislada interiormente.
3-Sacas esas tapas y llegas a los ladrillos, que son de material refractario y retienen el calor (como en casa de las abuelas que se metían en cama ladrillos calentados en el horno de leña), con ayuda del destornillador los vas levantando, con cuidado de no romperlos, los colocas en el suelo y ya tienes a tu alcance las resistencias, sueltas los terminales de la parte inferior y sacas las resistencias viejas, colocas las nuevas, pones los ladrillos y las tapas, y acumulador modificado para la mitad de potencia.
Inconvenientes: las resistencias son caras y si el acumulador es viejo es fácil que se deterioren los ladrillos o el aislante interno en la operación.
-Opción 4-b, desconectar una de las resistencias.
¿Para qué pagar dos resistencias de 400 watios para obtener igualmente 800 si ya los tienes dentro del equipo?
Esta es la opción más barata y encima la más rápida, solo has de levantar los mandos del aparato, sacar la tapa embellecedora y accedes ya a las conexiones, liberas una de las resistencias y conviertes un acumulador de 1600 watios (800+800) en uno de 800 watios, y encima te quedas con una resistencia de reserva por si se te avería la otra.
Si no ves claro donde soltar la conexión, desde los extremos de la resistencia sigues los cables, allí es el punto de desconexión alternativo. En caso de que tu acumulador tenga un número impar de resistencias has de dejar conectadas la mitad más una, y siempre, sea el sistema de conexión que sea, has de dejar las conexiones seguras.
Tú escoges; gracias por tu atención, si has leído todo el artículo mereces el premio a la paciencia, esperamos que te sea de utilidad y, ante cualquier duda poned un post, intentaremos resolverla, y haremos más completo entre todos el tema.